Después de tres años intentándolo, por fin fui capaz de participar en el Bird-a-thon (maratón de aves) con BRRI (Belize Raptor Research Institute), un evento anual en el cual varios equipos recorren el país para ver el mayor número de especies en 24 horas. Es una fantástica vía para generar fondos para esta ONG y una manera genial de pasar un día en Belice.

Aunque solo pude unirme por medio día, fue una excelente jornada. Nuestro equipo estaba compuesto por 12 personas y liderado por el fundador del BRRI, Ryan Phillips, que me recogió después de las 2 de la tarde. Ya estaban bastante cansados pero muy contentos; habían visto un Cotinga Azulejo (Cotinga amabilis) esa mañana (un bimbo para muchos en el grupo). Después de pasar la mañana en los bosques del Mountain Pine Ridge, el equipo se dirigió a Crooked Tree, un lugar RAMSAR y uno de los mejores sitios para ver aves en el país.

Aunque se pueden ver muchas especies interesantes desde la carretera, en el bosque y los jardines del pueblo de Crooked Tree, el principal atractivo es la laguna que se asienta a la entrada del pueblo. Este ecosistema de agua dulce atrae a grandes bandos de limícolas y anátidas entre otras muchas especies de aves. Nuestro equipo decidió que la mejor manera de ver el mayor número de especies era mediante el uso de un bote para atravesar la laguna. Sin embargo, antes de que pudiéramos siquiera salir del embarcadero, nos encontramos paralizados en la carretera por una curiosa visión. A lo lejos podíamos ver como todo el ancho de la laguna estaba cubierto por una línea blanca, de un extremo al otro. Con los prismáticos en ristre nos dimos cuenta que la línea blanca eran miles de pelícanos norteamericanos (Pelecanus erythrorhynchus) – con seguridad un número record para Belice y bimbo para el presidente de BRRI, Roni Martínez, que también formaba parte del equipo. Después de quedar absortos por un tiempo, continuamos hasta el embarcadero del hotel Bird’s Eye View.

Montamos en el bote y nos arrastramos lentamente en la laguna, muy poco profunda en ocasiones y rndo el fondo con el motor más de una vez. Una vez en la laguna no pensamos mucho en ello de todas formas, ya que el lugar estaba completamente inundado de aves: Jabirú Americano (Jabiru mycteria), cientos de caracoleros (Rosthramus sociabilis), Espátula Rosada (Platalea ajaja), Suirirí Bicolor (Dendrocygna bicolor), Suirirí Piquirrojo (Dendrocygna autumnalis), Cerceta Aliazul (Anas discors), Garceta Tricolor (Egretta tricolor), Martín Pescador Pigmeo (Chloroceryle aenea), Martín Pescador Verde (Chloroceryle americana), Morito Común (Plegadis falcinellus), Morito Cariblanco (Plegadis chihi), Tántalo Americano (Mycteria americana), Martinete Coronado (Nyctanassa violacea) e incluso un Halcón Peregrino (Falco peregrinus) que pasó velozmente, fueron algunas de las muchas especies que vimos ese día. El atardecer, espectacular, tornó el cielo de rosa y oro mientras las garcetas, dibujadas sobre el horizonte, volaban al dormidero.

Durante la cena repasamos la lista de aves. En total, el equipo vio 180 especies de aves y todos sus miembros, menos dos, ¡vieron al menos un bimbo! Aparte de la camaradería y la diversión, pienso que lo más remarcable para mí, fue acercarme al precioso y tímido Martinete Cucharón (Cochlearius cochlearius). Aunque los había visto antes, pude acercarme mucho más esta vez y verlos mejor. Sus anchos picos y enormes ojos hacen que sea uno de mis favoritos.

Whitehawk ofrece varios tours a Belice en los cuales permanecemos algunos días en Crooked Tree realizando salidas en bote y con muchas oportunidades para pajarear por sus fantásticos senderos.

Elanio Golondrina (Chelictinia ricourii)

Uno de los espectáculos que queríamos disfrutar era el del dormidero de Cernícalo Primilla y Elanio Golondrina descubierto a finales de la pasada década. Los números apabullan: más de 15.000 elanios y casi 30.000 cernícalos se han llegado a contar en este dormidero. Es decir, una parte muy considerable de la población que cría en Europa y norte de África pasa el invierno en este importante enclave.

Con el dormidero en mente atravesamos casi todo el país de oeste a este, desde el parque Niokolo-Koba, hasta Kaolack, y con paradas ocasionales en el recorrido. No estuvo mal: Garza Cabecinegra (Ardea melanocephala), Culebrera Sombría (Circaetus cinereus), Águila Marcial (Polemaetus belicosus), Viuda Chillona (Vidua interjecta) y la Viuda de Cola Aguda (Vidua macroura), entre muchas otras especies, nos entretuvieron por el camino.

Garza Cabecinegra (Ardea melanocephala) en las inmediaciones de Kaolack

En el trayecto asistimos a un acontecimiento sorprendente. Un incendio acababa de atravesar la carretera y cientos de carracas abisínicas se alimentaban de los insectos muertos o de aquellos que huían. Al parecer el humo o el frenesí, cegaron a las carracas al alimentarse, siendo atropelladas por los coches que circulaban. Contamos catorce que yacían muertas al borde del arcén en un tramo de menos de cien metros, pero seguramente había más.

A cada paso que dábamos salían volando carracas del suelo

Algunas de las carracas que encontramos muertas en el arcén

Continuamos rumbo a Kaolack y a nuestro destino. Para llegar a la isla donde se encuentra el dormidero es necesario contactar con un guía local y atravesar un río en cayuco. Una vez allí, nos aproximamos con cautela y hablamos con una de las personas encargadas de realizar el censo este año. Nos sentamos a una distancia considerable del dormidero para disfrutar de las aves mientras se aproximaban desde todas las direcciones. Aunque el número de cernícalos es teoricamente mayor, vimos bastantes más elanios (cientos… ¡miles!). El número de cernícalos fue aumentando al ponerse el sol. Abandonamos el refugio capturando alguna huella de hiena en nuestras retinas y llegamos a Toubacouta ya bien entrada la noche.

Elanios golondrina posados cerca del dormidero

Uno de los árboles donde vimos una mayor concentración de elanios

Toubacouta es el pueblo que se encuentra en el corazón del Delta del Saloum. De todos los parques nacionales en Senegal, El Saloum es probablemente el más popular entre los pajareros. No en vano, se encuentra relativamente cerca de Dakar, posee una superficie de manglar impresionante (180.000 hectareas de las cuales 76.000 están protegidas), designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y con una considerable riqueza ornítica.

Delta del Saloum al atardecer

La mejor manera de conocer las intimidades del delta es contratando los servicios de un patrón con lancha a motor, debiendo tener muy en cuenta las mareas para ver aves como la Garza Goliat (Ardea goliath), y presenciar la llegada de cientos de aves a un dormidero de garcetas dimorfas, intermedias, cormoranes, anhingas y martines pescadores píos… ¡docenas de ellos refugiados bajo el manglar!

Garza Goliat (Ardea goliath)

Garceta Dimorfa (Egretta gularis)

Anhinga Africana (Anhinga rufa). Una de las ventajas de ir en el bote es que las aves se muestran mucho más confiadas y es más sencillo tomar fotografías de primeros planos como el de esta anhinga o la garceta dimorfa

Pero son los alrededores de Toubacouta los que van a proporcionar un mayor número de especies por descubrir, como el Mochuelo Perlado (Glaucidium perlatum), la Golondrina Colilarga (Hirundo smithi), el Zorzal Africano (Turdus pelios) o el Suimanga Pigmeo (Hedydipna platura) ¡Hasta un Mosquitero Bilistado (Phylloscopus inornatus), una rareza para Senegal, se dejo ver en las afueras del pueblo! Sin embargo, la sensación de Toubacouta fue para nosotros un raro morfo amarillo de Bubú Coronigualdo (Laniarius barbarus). Aparentemente los individuos con este plumaje son muy difíciles de encontrar y están presentes en la región unicamente en la época de cría.

Mochuelo Perlado (Glaucidium perlatum). Vimos varios en el mismo pueblo de Toubacouta

El inusual “Gonolek” amarillo (Laniarius barbarus)

Nos hubiera gustado permanecer más tiempo en Toubacouta. Los días, horas y minutos se escurrían en el campo, con apenas tiempo para descansar para un almuerzo y de regreso al sendero o la carretera. Es hora de pensar en el regreso a Dakar.

Allí pasaríamos la tarde con el telescopio apuntando al mar desde la playa de N’Gor, en el Cabo Verde, el punto más occidental del continente africano. Durante nuestras últimas horas en Senegal disfrutamos de charranes reales (Thalasseus maximus), págalos pomarinos (Stercorarius pomarinus), alcatraces (Morus bassanus) y un lejano grupo de delfines mulares (Tursiops truncatus) saltando por encima de la puesta de Sol. Recogemos telescopios, cámaras e introducimos los prismáticos en las mochilas. Hasta pronto Senegal.

Lista de especies de aves vistas durante el viaje

El Pluvial (Pluvianus aegyptius) es una de las estrellas del campamento Wassadou

Aun sin realizar muchas paradas, la carretera de Saint Louis a Wassadou ofrece especies atractivas. De hecho, nuestra larga ruta no pudo empezar mejor, al dar con una carroña justo al borde de la carretera donde pudimos ver Buitre de Rüppell (Gyps rueppellii), Buitre Dorsiblanco Africano (Gyps africanus), Buitre Leonado (Gyps fulvus) y Alimoche Sombrío. Las acacias cercanas estaban sembradas de buitres reposando, mientras unos pocos individuos terminaban con los restos. ¡No hay nada como una buena carroña para empezar el día!

Cuatro especies de buitres en la carroña: Buitre de Rüppell (Gyps rueppellii), Buitre Leonado (Gyps fulvus), Buitre Dorsiblanco Africano (Gyps africanus) y, el más pequeñín del grupo, Alimoche Sombrío (Necrosyrtes monachus).

Seguimos rumbo al sur, parando de cuando en cuando para dar cortos paseos que proporcionan nuevas especies: Tórtola Rosigris (Streptopelia risoria), Carraca Picogruesa (Eurystomus glaucurus), Avefría Coletuda (Vanellus tectus), Azor Lagartijero (Melierax metabates), la primera Águila Marcial (Polemaetus bellicosus) del viaje y el muy deseado Alzacola Negro (Cercotrichas podobe). Pudimos disfrutar de hasta tres ejemplares que estaban muy cerquita de un Alzacola (Erythropygia galactotes). En particular, los alrededores de la ciudad sagrada de Touba, parecían bullir con migrantes venidos de Europa como Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia), Milano Negro (Milvus migrans), Culebrera Europea (Circaetus gallicus) o Alcaudón Común (Lanius senator), entre otros.

La sabana senegalesa está plagada de buenas oportunidades para ver rapaces, como esta nómada Aguililla Langostera (Butastur rufipennis)

Después de un largo viaje llegamos a Wassadou, donde pasaríamos dos días. Este es, sin duda, uno de los lugares de visita obligada para el pajarero. Su entorno lo hace muy cómodo para poder explorar el bosque tropical seco y de rivera. Las cabañas, muy bien acondicionadas, están muy cerca del río Gambia, al que se asoma un mirador diseñado para hacer del ejercicio de la identificación de aves una experiencia relajante, fácil y divertida. Es realmente un lugar muy, muy especial.

Pigargo Vocinglero (Haliaeetus vocifer), una de las muchas maravillas que podemos disfrutar en Wassadou

Ibis Hadada (Bostrichia hagedash)

Culebrera Coliblanca (Circaetus cinerascens)

Mono Verde (Chlorocebus sabaeus) comiendo nectar y polen de las flores en Wassadou

También dispone de un par de senderos que podremos hacer por nuestra cuenta y la posibilidad de realizar salidas en canoa por el río, las cuales son muy recomendables. Sin salir del campamento podemos ver más de cien especies en un día, siendo algunas de las aves más  interesantes: Águila de Wahlberg, Pigargo Vocinglero, Avesol Africano (Podica senegalensis), Pluvial (Pluvianus aegyptius), Avefría Coroniblanca (Vanellus albiceps),  Carraca Blanquiazul (Coracias cyanogaster), Papamoscas de Pantano (Muscicapa aquatica), Suimanga Pechiescarlata (Chalcomitra senegalensis) y una de las especies estrella del viaje, el Chotacabras Portaestandarte (Macrodipteryx longipennis), una especie de chotacabras en la que los machos poseen unas espectaculares primarias modificadas a modo de banderas con las que impresionan a hembras y competidores; una excelente muestra de la belleza que puede conseguir la selección sexual como herramienta para la evolución de especies.

El increíble Chotacabras Portaestandarte (Macrodipterix longipennis)

Avesol Africano (Podica senegalis)

El magnífico Abejaruco Gorgirrojo (Merops bullocki), un derroche de color

Nos resistíamos a dejar Wassadou, ya que podíamos pasar horas sin movernos del mirador viendo nuevas especies, aprendiendo los cantos o simplemente relajarnos mirando el río a nuestros pies, pero había todavía mucho que descubrir de Senegal, y después de tres cortas noches, agarramos el equipaje para adentrarnos en el corazón del Parque Niokolo Koba.

Jabirú Africano (Ephippiorhynchus senegalensis) en uno de los mares de Niokolo-Koba

Tras franquear la entrada del parque nos alojamos en el Campamento Simenti, un refugio estratégicamente situado en el corazón del parque, que desgraciadamente sufre de muchas carencias y deja bastante que desear. No dejamos que eso empañara nuestro tiempo en el parque y realizamos varias salidas, siendo, en esta ocasión, los mamíferos tan protagonistas como las aves: Papión de Guinea (Papio papio), Antílope Cobo (Kobus kob), Jeroglífico (Tragelaphus scriptus) y el enorme Antílope Acuático (Kobus ellipsiprymus), el facóquero común (Phacochoerus africanus) y, paciendo dentro del río Gambia, pequeños grupos de hipopótamos (Hippopotamus anphibius). El parque también alberga grandes predadores y necrófagos como el León (Panthera leo), o el Leopardo (Panthera pardus), Hiena Moteada (Crocuta crocuta) e incluso los últimos licaones (Lycaon pictus) de áfrica occidental.

Cobo (Kobus kob) descansando en la sombra cerca de Simenti

Hipopótamos en el Río Gambia, otro de los grandes momentos del viaje

No hubo tiempo de recuperar fuerzas para otro largo día de carretera, pero no nos importó demasiado. Estábamos impacientes por llegar al Delta del Saloum y asistir al espectáculo del mayor dormidero de Cernícalo Primilla (Falco tinnunculus) y Elanio Golondrina (Chelictinia riocourii).

Carraca Abisínica (Coracias abyssinicus), un poblador abundante en las sabanas de acacias

Mi visita previa a Senegal me dejó con ganas de más. Me asombró positivamente encontrar un país tan amigable y extraordinariamente diverso, enormemente rico en fauna y muy atractivo para cualquier persona ávida de introducirse en la naturaleza africana.

La República Democrática de Senegal constituye el extremo geográfico occidental  del continente africano. Posee un clima tropical subsahariano en la mayor parte de su territorio con un gradiente ascendente de aridez de sur a norte. La franja costera atlántica disfruta de temperaturas moderadamente cálidas durante todo el año debido a la influencia oceánica y el interior del país ostenta la típica biestacionalidad tropical, marcada por una estación de lluvias y otra seca.

En su superficie convergen tres ecosistemas de gran valor: el Sahel, el bosque tropical subhúmedo y los manglares asociados a los humedales de la Costa Atlántica. Este es uno de los mayores atractivos de Senegal, ya que podemos disfrutar del contraste entre diferentes ambientes naturales en una superficie relativamente reducida: llanuras desérticas, humedales, manglar, sabana, bosques de rivera, selvas subhúmedas y zonas agrícolas. Esta diversidad de hábitats se manifiesta en la elevada riqueza de la comunidad de aves.

En mi anterior visita al país se habían quedado unos lugares muy interesantes en el tintero, así que con un nuevo grupo de intrépidos naturalistas (Carlos Torralvo, Gonzalo Gil, Manuel Lobón, Stephen Daly y yo) y con la inestimable ayuda de Abdou, nos lanzamos a la tarea de a sacar el máximo partido a diez días repletos de goce y disfrute en el campo. Para una más fácil digestión repartiré la crónica en tres partes: el Djoudj, Niokolo-Koba y el Saloum.

Parte I: El Djoudj

Ya conocía el sureste y la costa, así que tenía mucho interés en descubrir el norte y particularmente el Parque Nacional del Djoudj, una importante y conocida reserva en la frontera con Mauritania y reposo obligado para miles de aves migratorias en invernantes como el Carricerín Cejudo (Acrocephalus paludícola), que tiene aquí su principal área de invernada en el mundo.

Jacana Africana cerca de la pista que da acceso al Parque Nacional del Djoudj

La salida de Dakar se alarga debido al intenso tráfico, pero una vez fuera de la ciudad el recorrido es cómodo y las carreteras son bastante buenas. Incluso dentro del mismo Dakar pudimos ver nuestros primeros cormoranes (Microcarbo africanus) y anhingas africanas (Anhinga rufa) , alimoches sombríos (Necrosyrtes monachus), Cucal Senegalés (Centropus senegalensis) y un enorme número de milanos egipcios (Milvus aegyptius).

Lappet-faced Vulture (Torgos tracheliotus) to the right and African White-backed Vulture (Gyps africanus) to the left

El camino desde Dakar al Djoudj es largo, pero realizando paradas estratégicas en la sabana de acacias se puede sacar mucho partido a esta travesía: cinco especies de buitres, cálaos o tocos y paseriformes tanto residentes como migrantes, como el Azulito Carirrojo (Uraeginthus benegalus), el Tejedorcito Frontal (Sporopipes frontalis), la Viuda del Sahel (Vidua orientalis) o la Estrilda Melba (Pytilia melba). De esta forma pudimos ver más de 120 especies en un día de carretera que nos sirvió para empezar a familiarizarnos con la fauna y el entorno.

La parada obligada para comer fue en Kebémer, donde probamos el thiebou djen, un plato consistente en arroz con pescado, verduras y una salsa a base de cebolla, tomate y jugo de tamarindo, con un toque picante de pimientos y guindilla. Una firme promesa de la buena comida que íbamos a disfrutar en Senegal, sencilla y muy sabrosa.

Durante el transcurso de la tarde cruzamos la ciudad de Saint-Louis, cerca de la desembocadura del Río Senegal, donde encontramos los primeros cuerpos de agua con importantes números de acuáticas, sobre todo de Garceta Grande (Ardea alba), Intermedia (Egretta intermedia), Común (Egretta garzetta), Dimorfa (Egretta gularis) y garcillas cangrejeras (Ardeola ralloides).

Al acercarnos a la reserva del Djoudj el ambiente se torna más desértico, con grandes concentraciones de fauna alrededor del río y balsas de agua acumulada en la estación de lluvias. En una breve parada vimos Alcaraván Senegalés (Burhinus senegalensis), Correlimos de Temminck (Calidris temminckii), Correlimos Menudo (Calidris minuta), la impresionante Carraca Abisínica (Coracias abyssinica) y los peculiares picabueyes (Buphagus africanus), siempre acompañando al ganado y haciéndose cargo de sus parásitos.

“¡Dejadme tranquilo!”

Una vez asentados a las puertas del parque empleamos un par de días en explorar sus alrededores. Nos despertamos con el canto del Pigargo Vocinglero (Haliaeetus vocifer) en el hotel, cuyos alrededores proveen cobijo y comida para un buen número de paseriformes, como zarceros pálidos (Iduna opaca), currucas carrasqueña (Sylvia cantillans) y zarcerilla (Sylvia curruca) y colonias de tejedores y estorninos.

No vimos cejudos en el Djoudj, pero si algunas nuevas especies para todos, como el Bengalí Cebra (Amandava subflava) o el Gansito Africano (Nettapus auritus), así como otras más comunes pero en números impresionantes y que constituyen el atractivo turístico más importante de la región: enormes colonia de Pelícano Común (Pelecanus onocrotalus) y grandes concentraciones de Suiriri Cariblanco (Dendrocygna viduata), Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) y Anhinga Africana.

Bengalí Cebra (Amandava subflava)

Gansito Africano (Nettapus auritus)

Pelícano Común (Pelecanus onocrotalus)

Cormorán Grande de la subespecie Marocanus

El camino al gran lago, una llanura semidesértica con acacias esparcidas, nos depara algunas nuevas sorpresas como el Chorlitejo Pecuario (Charadrius pecuarius), la Alondra del Kordofán (Mirafra cordofanica), la Terrera Orejiblanca (Eremopterix leucotis) o el Aguilucho Papialbo (Circus macrourus) entre otras. Una vez en el Grand Lac, dejamos al Sol arrastrarse mientras contemplamos enormes bandos de suiriris y buenos números de Grulla Coronada Cuellinegra (Balearica pavonina), Espátula Europea y Tántalo Africano.

Chorlitejo Pecuario (Charadrius pecuarius)

En nuestro último día en el norte visitamos Richard Toll, una ciudad dedicada a la producción e industria del azúcar, donde vimos un Chacal Dorado (Canis aureus) y el primero de muchos Mono Patas (Erythrocebus patas), para partir después rumbo al sur hasta deparar en la Langue de Barbarie (Lengua de Berbería, que hace referencia a una larga península arenosa en la costa cerca de Saint-Louis). Aunque no vimos muchas especies nuevas aquí y tal vez al observador de aves estricto no le pueda interesar la visita, es un auténtico espectáculo ver salir cientos de barcas pesqueras al atardecer. Estas embarcaciones tradicionales, pintadas en llamativos colores, desfilan ante la mirada de una multitud de niños que juegan con pequeños botes de chapa, simulando aquellas que parten a la mar.

Barcas saliendo al mar desde la Langue de Barberie

Un último atardecer sobre la Lengua Bereber y un Águila Pescadora (Pandion haliaetus) son la despedida perfecta para el árido pero suculento norte de Senegal. En breve tomaremos la larga carretera que conduce hasta la orilla del Río Gambia. Sabiendo lo que nos depara, no veo el momento de volver a Wassadou y Niokolo-Koba.

Un macaco vigila desde la seguridad de una pared de roca vertical

El macaco de berbería (Macaca sylvanus) está presente en Marruecos y Argelia. También hay una pequeña población en Gibraltar, lo cual lo convierte en el único primate, aparte de los humanos, en habitar Europa. Sus números han descendido de manera importante durante los últimos años debido a la pérdida de hábitat y la persecución, sobreviviendo la mayoría de ellos en pequeñas poblaciones cada vez más aisladas.

Hemos estado observando a los macacos durante los últimos cinco años en el Yebel Musa, un famoso macizo montañoso de 850 metros en la costa de Marruecos, visible desde la costa europea y considerado uno de los dos pilares de Hércules. Allí persiste una pequeña población de macacos y allí volvimos este año para contar los números de individuos y grupos presentes.

Tomamos el ferry que nos llevó de Algeciras a Tánger. Nos llevó algo más de una hora para cruzar el estrecho de Gibraltar. Cuando llegamos a Marruecos tomamos un par de taxis (¡siete personas en un taxi de cinco plazas es aceptable en Marruecos!) y nos dirigimos al punto de inicio. Como éramos ocho personas, nos dividimos en cuatro equipos.

Pardela Cenicienta desde el ferry que cruza el estrecho de Gibraltar

Para ser sincero, Marta Peris y yo tuvimos el camino más sencillo, el cual discurría a lo largo de la costa. Caminamos el sendero, bastante llano, fácilmente, y empleamos la mayor parte del tiempo observando los diferentes grupos de macacos que localizamos, asegurándonos de los números, anotando sexo, edad, comportamiento… El resto del grupo tuvo que ascender por las laderas empinadas de la montaña (¡y es muy empinada!) y estaban bastante cansados una vez hubieron terminado.

Hembra adulta e infante de macaco

El sendero a lo largo de la costa es muy bonito y ofrece buenas vistas de la Isla de Perejil (origen de conflicto diplomático entre España y Marruecos hace algunos años). La vegetación consiste primordialmente de lentiscos (Pistacia lentiscus) y acebuches (Olea oleaster), entre otros muchos tipos de arbusto.

Vista de la costa marroquí, con la Isla de Perejil muy cerca y Gibraltar al otro lado del Estrecho.

Las aves fueron abundantes, especialmente las rapaces, ya que todavía estábamos viendo migrantes que llegaban de Europa. Vimos águila pescadora, abejero europeo, milano real, milano negro, ratonero moro, águila calzada, culebrera, alimoche y buitre leonado, entre otros. Ver a los buitres leonados llegar a la costa africana después de una singladura agotadora a través del Estrecho es un espectáculo. Vimos otras aves interesantes también, como perdiz moruna y collalba negra, por ejemplo.

Buenos números de rapaces todavía cruzando desde España. En la foto un águila calzada

Poder ver a los macacos a placer a través del telescopio es toda una experiencia. Como todos los primates, son enormemente sociales e interactúan constantemente. Se alimentan, pelean, se desparasitan, juegan, gritan y… sí, copulan, justo enfrente nuestra. Algunos individuos estaban en terreno muy abrupto. ¡Lugares donde nunca imaginarias que un animal de cuatro patas podría llegar!

¿Comportamiento agresivo? No, ¡Solo está bostezando!

Marta toma notas sobre las observaciones de los macacos. Ciertamente, hay grandes vistas del estrecho de Gibraltar desde la costa marroquí.

Después de cinco horas y media, finalizamos nuestro recorrido, completamos el estupendo sendero y caminamos hasta el punto de encuentro, un bar local donde pudimos disfrutar de un dulce té marroquí, donde compartimos las eventualidades de la jornada con el resto del grupo. Por ahora, parece que los números de macacos permanecen constantes y que les va bien en las rocas remotas, inaccesibles, del Yebel Musa.

¡Gracias a todos los participantes por un gran día en el campo!